Самодельный гусеничный вездеход - Все Сам - сайт

Самодельный гусеничный вездеход - Все Сам - сайт

Данная конструкция является самодельным вездеходы на гусеничном ходу с шиной низкого давления и с рулевым передним колесом.


Аппарат я строил для перемещения по бездорожью, предпочтительно в летнее время, зимой по снегу и в межсезонье — по насту или льду. Можно сказать, что данный вездеход может проехать повсюду.

Исключением будут лишь водные преграды, где глубина будет более 30 сантиметров (так как будет заливаться система зажигания), и топь, где водитель увязнет по колено. На мотоцикле можно перевозить груз не более 30 килограмм, а на прицепе — не более 80 килограмм.

Конструкция вездехода

До данного агрегата у меня были разные самодельные вездеходы на колесном ходу: и с «уазовскими» облегченными покрышками, и с камерными колесами значительного диаметра, и с вспомогательным приводом на боковой прицеп, но получить высокую проходимость как-то не получалось — то было большое удельное давление, то габариты не позволяли.

Чертеж конструкции вездехода

Общий чертеж конструкции вездехода

В случае бокового прицепа терялась возможность передвигаться по любой дорожке или напрямик через лес, да и вес такого мотоцикла был больше 140-150 килограммов, что для данного устройства неприемлемо (к слову – данный вариант обладает массой всего 110 килограмм).

К несчастью, неимение легкого двигателя вынудило использовать относительно тяжелый – от грузового мотороллера «Муравей», который имеет воздушное охлаждение. Моторы от «мотоциклов «Восход» или «Минск» имеют низкий крутящий момент и высокие обороты, а также не обладают принудительным охлаждением, именно поэтому они мало подходят для функционирования с гусеничным передвижением.

Силовой агрегат был взят без каких-либо изменений, лишь воздухозаборник вентилятора был дополнительно накрыт перфорированной крышкой (чтобы не попадала трава или листья) и установлено магнето, хотя последующем его будет нужно поменять на бесконтактную систему от мотороллера «Вятка».

Эта схема уже опробована на снегоходе и просто замечательно себя зарекомендовала. Кроме безотказного пуска она существенно легче, не торчит с боку и не нуждается в реле-регуляторе, а, следовательно, и не будет создавать затруднений при движении по бездорожью. Мотоцикл с гусеничным движителем мало чем отличается в управлении от простого дорожного, его наибольшая скорость достигает порядка 60 км/ч, хотя данный показатель при передвижении по лесным тропам и проселкам не очень то и важен.

Собираем гусеничный вездеход своими руками

Рама была заимствована у мотоцикла «Восход», у которого была удлиненная задняя часть и установлены кронштейны под мотор от «Муравья». Чтобы облегчить установку двигателя, передний кронштейн был прикреплен к раме при помощи двух болтов, а не приваривался, как два иных.

Рама самодельного вездехода

Рама самодельного гусеничного вездехода

Вилки изготовили новые, а от передней вилки «Восхода» были взяты лишь нижний и верхний мостики и рулевой вал. К мостикам приваривались кусочки прямоугольной трубы большого диаметра, которые формируют нижнюю и верхнюю траверсы, а уже к ним приваривались перья передней вилки с необходимыми перемычками и усилителями-подкосами. На нижних (передних) концах перьев есть проушины для сайленблоков, через которые привешивают качающеюся дугу переднего колеса, выполненную из тонкостенной хромансилевой трубки.

Направление работы дуги вилки нужно выбирать «под себя» (как это принято, к примеру, в авиации). Подобная схема с довольно мягким облегченным широкопрофильным колесом – пневматикой дает возможность отлично гасить удары и без труда преодолевать даже лежащие на пути деревья. Колесо низкого давления будет самодельным.

Обод изготовлен из шестимиллиметровой проволоки, а диски – из АМГ-5 три миллиметра диаметром, раскосы – из пятимиллиметровой проволоки, ось – цилиндрического корпуса ручного автомобильного насоса, ступица – также облегченная и трубчатая. В одном диске был вырезан люк, в который выводится штуцер камеры через удлинитель. Покрышка непосредственно крепится болтами к краям боковин.

Использование передних (да и задних) амортизаторов от мопеда — само собой неактуально, но на новые (от снегоходов или скутеров) не хватило средств. Одновременно с осью колеса и амортизаторами вилка формирует закрытый каркас, отлично функционирующий на кручение и излом.

Нужно отметить, что сочетанию прочности и легкости было уделено огромное внимание, так как в условиях бездорожья нагрузка будет существенной, не как у обычного дорожного мотоцикла, а если что-то поломается, то из глуши его будет проблематично тащить домой. Конструкцию задней вилки разберем чуть позже, когда будет говорить о гусеничном движителе. Чтобы создать нужный клиренс, а кроме этого получить наилучшие (довольно низкие) обороты ведущего колеса-катка гусеницы, пришлось использовать в трансмиссии промежуточную цепную передачу-редуктор, специально для которой на раме были установлены специальные кронштейны с пазами, которые позволяют натягивать цепь первой ступени.

Передача вращения к ведущему колесу-катку от гусеничного движителя от редуктора выполняется также цепью от сельскохозяйственной машины. Эта цепь обладает более существенным ресурсом в условиях загрязнений, нежели мотоциклетная. Как наверно уже стало понятно, в гусеничный движитель входят гусеницы и два катка-колеса – натяжное и ведущее.

До этого между колесами на двух гусеничных лентах находились еще по паре поддерживающих маленьких катка-ленивца (можно увидеть на фото). Но в ходе работы было выявлено, что отлично натянутая гусеница при таком маленьком расстоянии между колесами, и без них запросто держит нагрузку.
Натяжное и ведущее колеса движителя берутся одинаковые, от мотороллера «Тулица» (можно использовать подобные им), причем на покрышке ведущего нарезаются поперечные канавки (нельзя задевать корд) для сцепления с грунтозацепами гусеницы. Колеса обладают независимыми подвесками.

Каждый подвес устанавливается в своей маятниковой вилке, которая сочленена с рамой через сайленблоки, которые берутся от мотоцикла «Восход». На концах маятниковых вилок имеются пазы для перемещения колес для натяжения гусеницы, а опираются они через обычные амортизаторы на раму, что дает наименьшую массу. Раскачки не будет, так как нагрузка распределяется по колесам гусеничного движителя.

Диски и колеса

Диски колес – стандартные, правда, просверленные для облегчения. Ступицы установливаются в центральные отверстия и закрепляются приваренными спицами-подкосами, которые выполнены из пятимиллиметровой проволоки. Для ступиц применен цилиндрический корпус, который взяли от ручного автомобильного насоса, его внутренний диаметр как раз подходит для 202-го подшипника, а чтобы они (в ступице их два) не проваливались, внутрь установлены кусочки кольца от трубы меньшего размера и закреплены электрозаклепками через отверстия в ступице.

Из-за того что фланец ступицы тонкостенный и плоский, для жесткости на обеих сторонах его усиливали подкосами из пятимиллиметровой проволоки, с помощью которых осуществляется распределение нагрузки на края ступицы. Ось натяжного (заднего) колеса и вал ведущего (переднего) изготовлены из трубы 16х2,5 миллиметра, а средняя часть облегчена обточкой. Между подкосами будет забиваться грязь и снег, поэтому их нужно залить «Макрофлексом» и затем покрасить.

К слову, все пустоты и ниши, в частности и внутренняя полость переднего колеса, которое управляется пневматикой, также нужно заполнить пенопластом. Особое внимание необходимо уделить защите подшипников на колесах – они работают в условиях сильной загрязненности, следовательно, их нужно хорошо защитить крышками или использовать подшипники с защитными шайбами.

На ведущем колесе гусеницы со стороны звездочки установлено два подшипника для улучшенной защиты, а сверху трубы ступицы имеется дополнительная накладки для лучшего распределения нагрузки.

Изготовление гусениц

Гусеница собирается из грунтозацепов и двух полос капроновой кордоленты, которые сделаны из восьмимиллиметровой катанки и усиленные в средней области еще одним куском подобной проволоки. Для лучшего соединения с полосами ленты грунтозацепов, к ним привариваются отрезки гнутых швеллеров из четырехмиллиметрового листа, к которым крепятся болтами ленты гусеницы. Необходимо обратить внимание на форму грунтозацепа – он должен повторять профиль покрышки. Концы катанки должны обладать скосом для удобного захода переднего колеса, а сварные швы — основательно зачищены.

Овальная форма грунтозацепов обладает и своими «минусами» — из-за формы будет боковое скольжение на льду, а также пробуксовывание гусеницы на сильно уплотненном снегу, однако данные недостатки малозначительны, важнее простота управления аппаратом на поворотах, специально для чего и выбрана данная форма грунтозацепа. При плоском (прямом) грунтозацепе будет сложно удержать равновесие, особенно на поворотах (лично мной проверено!).

Натяжное и ведущее колеса гусеничного блока обладают заново изготовленной ступицами – из-за существенной массы стандартных. Настало время разобрать «второстепенные» узлы.
Топливный баз имеет объем двенадцать литров и сварен при помощи аргоновой сварки из одно миллиметрового листа алюминия, с внутренними перегородками (так как при малой высоте и большой длине балка происходит выброс бензина в дренаж). Все боковины («облицовка») и переднее крыло также изготовлены из такого же алюминиевого листа (АМГ-2).

Корпус и оборудование

Пластмассовую фару устанавливаем для большей защиты между укосин передней вилки. Съемный ветровой щиток изготавливаем из АМГ-2 и закрепляем на 4 барашках.
Под съемным сиденьем водителя находится 2 отсека, перегородки между которыми также изготовлены из листа алюминия. В первом отсеке находится реле-регулятор, а во втором размещен инструмент. Впоследствии при переходе на тиристорную систему зажигания в отсеке реле-регулятора будет находиться воздухоочиститель.

Не разборный глушитель на выпуске изготавливаем максимально компактным, и если все сделано правильно, то уровень шума при работе мотоцикла можно сравнить с выхлопом дорожных моделей. Приблизительно два раза за год его нужно прожигать от коксующегося в нем моторного масла. Реле-регулятор, карбюратор К-36Г и генератор будут штатными. Впоследствии задумано установить блок клапанов.

Трубчатые подножки будут убираться назад и вверх. Руль устанавливаем «восходовский», правда расширенный за счет вставки на 15 сантиметров, органы управления на нем те же, что и на дорожных мотоциклах. Сзади сиденья водителя есть грузовая площадка, к которой с трех сторон нужно приварить ручки для вытаскивания агрегата из трясины (такое тоже бывает!).

Под багажником имеется сцепное устройство. Его установили позже, и нужно признаться, не совсем удачно (из-за этого не указал данное устройство на чертеже). Его необходимо закрывать брызговиком, для того чтобы он не залеплялся грязью. Но поднимать слишком высоко сцепное устройство не нужно (придется изготавливать длинное дышло прицепа).

Как уже отмечалось, все пустоты под багажником и сиденьем заполнены пенопластом, и параллельно с передним колесом они дают непотопляемость мотоциклу, что весьма актуально в последние не холодные зимы. Согласитесь, это будет гораздо лучше, чем потом доставать мотоцикл со дна какого-нибудь водоема. На переднем колесе установлена шина низкого давления, которую изготовили из облегченной покрышки УАЗа. Стоит сказать, что можно и не делать «шашку» — сцепления достаточно, если нарезать дисковой пилой неглубокую «елочку».

Для уменьшения загрязнения и большей безопасности водителя, все цепи трансмиссии закрываются кожухами из АМЦ-2. Для простого снятия колеса и ремонтных работ с кожухом при его поломе, его делают разборным.

Снижу кожух нужно оставить открытым (чтобы в нем не оставалась грязь и снег), а провисающая на существенных скоростях цепь не соприкасалась с дном.

Так как гусеничный мотоцикл является внедорожным транспортным средством, поэтому из-за усложнения конструкции, устанавливать на него тормоза не стал, да и особой нужды в них просто нет. Плановые остановки выполняю постепенным уменьшением скорости за счет трения в трансмиссии (есть возможность притормаживать и ногой – скорость не сильно большая). Экстренное торможение произвожу двигателем – резко бросаю газ и отключаю зажигание.

Вездеходы своими руками на гусеничном ходу фото. Поделитесь новостью Вездеходы своими руками на гусеничном ходу с друзьями!
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 88
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 26
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 3
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 12
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 18
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 43
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 29
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 76
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 10
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 32
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 70
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 1
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 66
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 7
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 47
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 12
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 72
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 28
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 4
Вездеходы своими руками на гусеничном ходу 1